Лучше не скажешь. Про нас и про тех, кто с нами

“Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!”. Сэмюэл Клеменс Лангхорн, он же Марк Твен.

Маршруты 2012 года

Неожиданно быстро собралась команда на трехнедельное плавание в Северной Хорватии. Берем яхту в Пуле и двигаемся на юг, до Шибеника. Там часть экипажа меняется, и мы двинемся на север, в Пулу, но уже по другому маршруту. Этот район - идеальное место как для новичков, так и для любителей поплавать в изумрудной воде в тихой дикой бухте.

А тем временем, пока я прорабатываю детали хорватской эпопеи, кажется, появляется возможность организовать недели две-три и в летние месяцы

В Царстве Эола

Снаружи льет дождь и сверкают молнии. Мы сидим в салоне нашей яхты с музыкальным итальянским именем Тарантелла в марине Милаццо.  Стол заставлен нехитрой едой, по стаканам разлито молодое итальянское вино. Заканчивается первый день нашего плавания к Эоловым островам.

Это наше второе хождение на яхте по Эоловым островам. После первого остался небольшой должок – по организационным причинам мы не смогли подняться на вершину вулкана Стромболи и были вынуждены ограничиться созерцанием извержения с моря и с промежуточной смотровой площадки. И вот, оставив за кормой Хорватию, Грецию, Карибы, мы вернулись  в Тирренское море.
Команда наша состояла из людей бывалых(Марина, например, уже пятый раз шла с нами в море), полубывалых и совсем новичков. Но независимо от степени бывалости, каждый внес неоценимый вклад в успех нашего плавания, в его незабываемую атмосферу. Исходной точкой нашего плавания стала Тропея - маленький курортный городок, расположенный в провинции Калабрия. За три года, прошедшие после нашего предыдущего плавания,  городок претерпел некоторые изменения – некоторые исторические здания отреставрированы,  а некоторые, наоборот, рассыпались еще больше. Но эта особенная атмосфера южного итальянского городка осталась такой же. Приехали мы в Тропею рано утром ночным римским поездом, не успели выгрузить сумки на привокзальную площадь, как за нами подъехал заказанный заранее микроавтобус, который и доставил нас в марину. Пока офис чартерной компании не открылся, я начал морочить голову своему полупроснувшемуся экипажу лекциями о правилах безопасности и прочими такими же увлекательными рассказами.  В середине моего бессмертного монолога появился представитель чартера и выступил в роли поручика Ржевского. В том смысле, что все испортил, сказав, что если вы до обеда не уберетесь из марины, то торчать вам тут еще два –три дня. Дело в том, что резко изменился прогноз погоды(а за ним и сама погода). На стене офиса еще висела бумажка, обещавшая грустный штиль, а на самом деле приближался атмосферный фронт с ветром под 30 узлов, грозой и молниями. Я быстро приступил к приемке яхты, на ходу обдумывая, как лучше изменить маршрут, а команда понеслась в ближайший супермаркет, обеспечивать себя провиантом в дорогу. Быстро скупились, бысто разложили все по шкафчикам, полкам и рундукам. Короткий инструктаж – в путь.
Инструктаж был слишком коротким, обычно я трачу на это больше времени, особенно на поведение команды при выходе из такой тесной марины, как Тропея. И в результате этой вынужденной краткости мы чуть не налетели на пришвартованную рядом яхту, так как только мы бросили в воду муринг, ветер усилился до 16-18 узлов, и нас начало сильно на нее заваливать. Но сноровка и сообразительность наших ребят помогли избежать столкновения.
И вот мы в море. Наш первый переход был довольно длинным, от Тропеи до Милаццо примерно 45 морских миль. Волна была невысокая, и травамина у нас был запас, поэтому команда перенесла этот первый переход стойко. Чего не скажешь о  пятилитровой бутыли молодого итальянского вина, точнее, ее содержимом. Даже капельки не осталось.  Некоторое время шли под парусом, потом ветер начал менять направление, становясь все более крутым к нашему курсу, и у самой Сицилии пришлось убрать паруса и включить мотор. Уже по курсу были видны огни Милаццо, небо затянуло тяжелыми тучами, пошел дождь, и молнии стали рвать горизонт на части. Под это светомузыкальное представление мы вошли в марину, за линией волноломов вода сразу стала тихая-тихая, и некоторые явно вздохнули с облегчением. Развернулись, нашли подходящее место и пришвартовались. Добро пожаловать на(или все-таки в?) Сицилию!
Ну добро пожаловать, так добро пожаловать. Пришвартовались, а дождь льет. А что может быть лучше теплой кают компании во время дождя? Тем более, что «у нас с собой было»(с). После бессонной ночи, напряженного дня и того, что у нас с собой было, я незаметно уснул на диване в салоне яхты. Проснулся часа в два ночи от странного шума, доносившегося с палубы. Поднялся наверх. Оказалось, что ветер сменил направление и заметно усилился да так, что швартовы растянулись, и яхта стоит метрах в двух от причала. Ничего страшного, но  вдруг кто-то спросоня захочет сойти на берег и свалится в воду.  Мы подтянули яхту к причалу и поставили дополнительные спринги – теперь можно спать спокойно.
На следующий день дождь то ослабевал, то усиливался, то небо начинало проясняться. По измененному плану нашей следующей точкой был остров Вулкано. Торчать на яхте было скучно, гулять по серому от дождя городу неинтересно, и я принял решение идти на Вулкано.  Пополнили запасы и вышли в море. Море встретило нас волной. Пока шли вдоль стен города было терпимо, но на траверсе Капо ди Милаццо волна стала значительно выше, а качка бортовой. Лица некоторых членов команды удовольствия не излучали, тяжелые свинцовые тучи скрыли Вулкано. Если пережидать дождь, то уж лучше в Милаццо, а не в дикой бухте, да и лавировать три часа на двухметровой волне мне было лень. Поэтому, пропустив очередную высокую волну, я повернул яхту обратно на Милаццо. Добро пожаловать на Сицилию-2.
Когда мы вернулись в марину имени т.Нептуна, наше место было занято англичанами, которые бодро путешествовали под парусом уже месяц.  То есть, мы сначала пришвартовались рядом с ними, а потом потрепались с ними за ветер и волны. Шли они из Турции и должны были прийти в Липари в тот же день, что и мы. Поскольку море нам сегодня больше не светило, мы пошли в гору. На норманскую крепость, возвышающуюся над мысом. Крепость оказалась закрыта на реконструкцию, поэтому мы вынуждены были ограничиться походом вокруг ее стен и лицезрением тусовки по-сицилиански, происходившей в соседней церкви. Тусовка выделялась дорогой иномаркой и парочкой, одетой, как жених и невеста. Поскольку на дворе стоял Суккот, а не Пурим, то скорее всего они и были жених и невеста. Свадьба по-сицилиански. Феллини.
Мысленно пожелав молодоженам(а почему все-таки не  молодомужам?) счастья, неторопясь спустились в город. Яркие витрины, украшенные знаменитыми сицилианскими марципанами, отражались в блестящих от без устали моросящего дождя каменных мостовых. Поглазев на витрины, прикупив пару сувениров, отправились на нашу яхту, уже становящуюся родным домом. И тут мы поняли для чего некоторые из нас взяли рыболовные снасти. Пока мы слонялись по мокрому городу, Леша провел время с пользой для всего экипажа, и нас ждала свежевыловленная рыба!
Утро третьего дня встретило нас чистым небом и улыбающимся солнцем. И тут умные люди вспомнили, что у нас есть есть свой фирменный флаг, подаренный мне Ксенией и Микратом ко дню рождения. Так вот, где была зарыта причина непогоды! Экипаж, равнение на флаг! Под звуки марша и сияющее итальянское солнце мы подняли флаг и двинулись в путь.

Равнение на флаг!

Переход до Вулкано занял часа три, якорь бросили в бухте Понто Ди Поненте, и каждый занялся своим любимым делом: кто-то пошел нырять, кто-то рыбу ловить, а кто-то просто наслаждаться спокойной бухтой. Пообедав, снарядили лодку на берег, ибо пришли мы сюда не затем, чтобы в неге время проводить, а чтобы в поте лица серой подышать. Некоторых такой экстрим не привлек, и эти некоторые, всем своим видом громко говоря «умный в гору не пойдет», отправились валяться в грязи, коей у подножия вулканов немеряно. А остальная наша команда пошла в гору. У подножия горы нас уже ждала итальянская реинкарнация Остапа Бендера, которая собирала по три евро за подход к провалу, т.е. вулкану. Внеся свою лепту в поддержание провала в провальном состоянии, продолжили путь. С вершины горы открывается фантастический вид на весь архипелаг. И этот вид стоит того, чтобы совершить весь этот путь. Будете в окрестностях, непременно поднимитесь – Ваше спасибо за мою рекомендацию мне обеспечено.  Пофотографировали окрестности и самих себя на их фоне, посмотрели на работу вулканологов, вспомнили двух собачек, которых видели на вершине в прошлый раз и отправились вниз, не преминув по дороге заскочить в магазинчик, чтобы пополнить запасы молодого итальянского вина(а вы, наверное, подумали, что мы в Италию отправились, чтобы шкоты тягать?). За этим вином, на покачивающейся палубе коротали вечер, лениво любуясь средиземноморским закатом.

Ночь на Вулкано выдалась беспокойная. Стояли на якоре, я, как положено, включил на GPS якорный сигнал, который должен был пищать, если нас сносит с якоря. Но GPS врал безбожно, и сигнал пищал каждые двадцать минут, не давая спать. Пришлось его выключить, но поспать толком не удалось, просыпался, чтобы проверить по топовым огням соседних яхт, не сносит ли нас.
Утро следующего дня продолжило радовать нас солнечной погодой. А местные рыбаки порадовали нас свежевыловленной рыбкой. Утренний кофе со всякими вкусностями, и мы снимаемся с якоря и направляемся на следующий остров – Липари. Липари – самый большой и самый населенный остров архипелага. Путь до марины Липари занял бы всего час, но не на таких нарвались. Я решил обойти его по часовой стрелке, пройти между Липари и Салиной и зайти с северо-востока. Но если с западной стороны была тишь да гладь, то с восточной стороны был сильный ветер, который в проливе между островами поднимал высокую волну. Чем дальше мы заходили в пролив, тем выше и короче становилась волна. В какой-то момент нос яхты задрало так, что со штурвала видно было не море, а небо. Среагируй я с опозданием, и яхта просто упала бы с волны. Аккуратно соскользнув по волне, я не стал проверять высоту остальных волн, решив, что на сегодня приключеной достаточно, развернулся и стал обходить остров с запада. Теперь мы шли с попутным ветром и волной. Яхта с одним открытым стакселем делала восемь узлов. Через полтора часа показались крепостные стены старого города. В Липари две марины. Одна благоустроенная, но за пару километров от города. Другая – попросту понтоны, без всяких удобств, но почти в центре города. Пришвартовались к этой понтонной марине и пошли гулять по узеньким улочкам Липари. Липари – городок небольшой, очень симпатичный и очень чистый. Погуляли  по улочкам, по крепости, возвышающейся над городом и вернулись на яхту. К рыбке, той самой, что утром купили у рыбаков. Впрочем и наши рыбаки время даром не теряли. Что может быть лучше ухи на яхте под шум волн и пение ветра в вантах, под молодое итальянское вино(пишу, и начинаю завидовать самому себе)!

На стоянке в Липари

План следующего дня включал переход на Филикуди.  По пути остановились на часок в бухте напротив Ринеллы, небольшого поселка на юго-западном берегу Салины. Пройдя мимо причудливых скал Сколио Монтенассари(воистину безгранична фантазия Создателя),

 мы попытались остановиться возле Голубого Грота. Встать на якорь не удалось, т.к. на безопасном расстоянии от берега слишком глубоко, а ложиться в дрейф не позволял ветер. Не солоно хлебавши двинулись дальше, обогнули Филикуди с юга и встали на якорь у деревушки с незамысловатым названием Филикуди. Любителей поплавать долго уговаривать не пришлось, а некоторые даже в плавь отправились на берег. Первоначальный план был остаться в этой бухте на ночь, но меня уговорили заночевать в «нормальной» марине. Я уговорился, и мы взяли курс на Салину. Марина Салина – едистванная благоустроенная марина на всем архипелаге. С душем, туалетами, симпатичной набережной. И это при том, что на острове живут два с половиной человека.  Приняв нормальный душ, прошлись по центральной и единственной улице одноименной столицы этого острова и вернулись на яхту, чтобы заняться любимым делом – ужином на яхте.

На стоянке в Салине

Утро следующего дня было неторопливым, любители личной гигиены в предвкушении двух диких стоянок торопились воспользоваться душем, который не качается на волнах, а я прошелся еще раз по набережной, посмотрел, как белоснежный офицер из береговой гвардии поднимает флаг.  И вот завершив все банные процедуры, а заодно помыв яхту, тронулись в путь.  Переход до острова Панарея небольшой, дул неплохой боковой ветер, и к обеду мы пришвартовались к буйку в бухте ..... С этим буйком(точнее с другим, мы выходили из бухты и возвращались) вечером у нас случилось приключение/ Вообще-то считается, что стоянка на буйке надежнее, чем на якоре. Вот и мы так думали. Я отключил якорный сигнал, т.к. GPS все равно врал, а подскакивать каждые десять минут из-за ложных сигналов не хотелось, да и на буйке стоим, не на якоре. Уже стемнело, сидим в кокпите, пьем вино, Саша читает вслух анекдоты из обширной коллекции его электронной читалки. Вдрух яхту как-то странно развернуло. При порыве ветра такое может быть, но канат должен вернуть ее обратно, поставив носом к ветру. А яхта не возвращается. Пошел на нос, проверил канат, а буек как-то странно себя ведет, канат, которым он к бетонной балке, лежащей на дне, привязан как-то подозрительно свободно висит. Возвращаюсь в кокпит, а мне ребята говорят, что вроде берег стал гораздо ближе. Бегом вниз, в салон, включаю глубиномер. Опа! Под килем 2 метра, а когда вставали на стоянку было девять. Быстро включаем мотор и подальше от берега, к тому буйку, что мы уже проверили днем. В темноте с большим трудом швартуемся и со вздохом облегчения идем спать. Сразу же по возвращении инсталлировал в телефоне пару программок, которые могут выполнять функции якорного сигнала. На чужой GPS надейся, но и свой держи наготове.
Остров-вулкан Стромболи был целью нашего маршрута. Первоначальный план предполагал подъем в первый день плавания, но погода внесла свои коррективы, и он остался на закуску. Обходим остров с запада, не потому, что так короче.  Кратеры расположены на северо-западном склоне, и мы можем наблюдать, как из них периодически выбрасываются облака вулканического дыма. Огонь днем не виден, но у нас для этого припасено ночное восхождение на вершину. А пока мы огибаем остров и швартуемся на буек у северо-восточного берега. Разделившись на три группы, садимся в лодку и по очереди высаживаемся на берег. Ветра нет, но сильный прибой затрудняет высадку. Мокрые от волны, идем по черному вулканическому песку к т.н. центру города, иронизируя по поводу указателей, информирующих, куда бежать в случае цунами. Подъем занял часа три с половиной. Довольно крутой, и подниматься надо быстро. Место на смотровой площадке ограничено, а групп много. Все вынуждены придерживаться строгого расписания подъема. И вот мы на вершине, кратеры расположены чуть ниже, и извергаются в сторону моря, поэтому их можно хорошо рассмотреть. Поднялись мы еще засветло, поэтому могли полюбоваться закатом с высоты 1000м и извержением на фоне заката. Описать увиденное словами бесполезно и бессмысленно. Грохот извержения перемешивался с громкими возгласами стоящих рядом. Но надо уступить место тем, кто внизу дожидается своей очереди. Спускаемся по другой, более крутой тропе, по черному вулканическому песку. В десять вечера мы уже на палубе допиваем остатки рома и закусываем, чем Эол послал. Договариваемся встать в пять утра, чтобы посмотреть на извержение вулкана с моря и разбредаемся по каютам.

( Еще фото со Стромболи)
В пять утра начинается шевеление. Но, взглянув на северную оконечность острова, понимаю, что не судьба нам увидеть извержение. За островом полыхают молнии, а мачта – замечательный молниеотвод. Играть в русскую рулетку с природой нет ни малейшего желания, поэтому ложимся досыпать еще пару часов. Встаем на рассвете, снимаемся с буйка и ложимся на курс на Тропею. За спиной по-прежнему полыхают разряды молний. Когда солнце поднимается повыше, небо украшается двойной радугой. Есть что-то в ней символичное, ведь мой ник в отдельный частях виртуального пространства – rainbow.

И радуга вышита на подаренном мне штандарте, развевающемся сейчас на мачте. Периодически начинается дождь, но не сильный, ветра почти нет. На моторе на автопилоте по прямой мерно шлепаем в Тропею. По дороге нам встречается стая дельфинов. Но им не до нас, им рыбки хочется. А мы неторопливо входим в марину и швартуемся. Последний раз в этом походе. Сдаем яхту, пакуем свои вещи и отправляемся погулять по Тропее и отметить завершение замечательного путешествия.

Вокзальный перрон итальянского курортного городка Тропея. По радио объявляют, что экспресс до Рима задерживается на десять минут. Начинает накрапывать дождь, усиливая грустное настроение.  Заканчивается наш восьмидневный поход под парусами по Эоловым островам.
Эпилог.
Что-то неоконченное всегда остается в таких заметках. И неоконченность эта вновь и вновь открывает карты и прокладывает на них новые маршруты. Ибо в ней, в этой неоконченности – душа и жизнь путешественника.
После эпилога.
Разумеется, я был не один. И каждый из членов моей команды внес свою долю в необыкновенную атмосферу плавания. И вернулся со своим, в том числе и кино-взлядом на море, паруса, Италию.
Я собрал ссылки на рассказ Саши, фотоальбом Марины и видео, которое снял Микрат на одной странице

Неделя в раю

Caribbean 2011

Греция. Ионическое море

Фото

Greece 2010, Ionian Sea

и видео

Хорватия. Взгляд из-под паруса через видеокамеру

Видео о нашем втором плавании в Хорватии. К сожалению, из трехнедельного плавания видео охватывает только последнюю неделю

Италия. Взгляд из-под паруса

Наверное, это можно было бы назвать не каникулами, а калейдоскопом. Как и в этой детской игрушке, во время моего почти четырехнедельного пребывания в Италии цветные неупорядоченные картинки складывались в фигуры, чтобы при следующем движении рассыпаться вновь и вновь сложиться в новую картину, переливаясь новыми красками. В детской игрушке было три зеркала. Мой итальянский калейдоскоп тоже состоял из трех частей, правда, отличный по продолжительности и насыщенности: Неаполь(http://community.livejournal.com/tourism_il/1931983.html), Салерно и Амальфитанское побережье(http://community.livejournal.com/tourism_il/1934480.html), плавание на яхте от Неаполитанского залива до Эоловых остовов. Излишне говорить, что каждая часть - это тоже своего рода калейдоскоп. Хотя и отличающийся и по конструкции, и по стеклышкам, из которых он собран. Зеркало третье : морской калейдоскоп. Третий год подряд я организую плавания на яхте в Средиземном море. Сначала это была Хорватия: * Рассказ. Часть первая. * Рассказ. Часть вторая. * Фотки затем Северная Сардиния-юг Корсики * Рассказ * Фотки Продолжались они неделю, и каждый раз только я входил во вкус, надо было возвращать яхту. Зрела идея взять яхту на две недели. К тому же мне еще в прошлом году хотелось пойти на Эоловы острова, подняться на действующий вулкан Стромболи. А изучая возможные районы плавания в Италии, увлекся описаниями красот Амальфитанского побережья и островов Неаполитанского залива. Тут и возникла идея : взять яхту на две недели, первую неделю посвятить Неаполитанскому заливу, потом прямиком в сторону Сицилии и еще неделю на Эоловых островах. Идея оказалось достаточно хороша для того, чтобы ее поддержали мои спутники по предыдущим плаваниям. Чуть позже к нам присоединились представители некоторых, но Соединенных Штатов в лице моих бывших соучеников-коллег и сестры одного из членов экипажа. Наш корабельный летописец начал публиковать свое повествование здесь Я же ограничусь лишь фотками и краткими к ним комментариями. 
Наш маршрут. 
Пройдя вдоль Амальфитанского побережья, мы обогнули с запада Капри и вышли к Сорренто. Переночевав в небольшой марине к северу от Сорренто пошли на север к островам Иския и Прочида. Вслед за этим двинулись на юг. Провели день на Капри, затем совершили почти суточный переход на Эоловы острова, где поднялись на действующие вулканы островов Вулкано и Стромоли, зашли на один день на Сицилию, Милаццо и благополучно прибыли в конечную точку нашего маршрута - Тропею. На бумаге маршрут выглядел так: А в жизни... Впрочем, смотрите сами. Наша яхта. Cyclades 43.4 с четырьмя кабинами вместила 10 человек нашего экипажа. Мне она показалась слишком уж бюджетной, с не очень стабильным ходом, особенно при боковой волне.
 
День первый. Покидаем Салерно. Выйдя из Салерно пошли вдоль Амальфитанского побережья. С утра еще дул легкий ветерок. Поставили паруса. Короткая лекция, что делать в экстренных случаях. Любуясь нависающими над морем скалами, с которых к морю террасами спускались живописные поселки и виноградники, у самой кромки воды виднелись полуразрушенные сторожевые башни, напоминая о временах, когда мореходство было гораздо менее спокойным занятием. Коста Амальфитана Первая наша стоянка была в Амальфи. Со стороны бухты казалось будто кто-то заботливо держит окутанный лазурным спокойствием неба и моря город на сложенной лодочкой ладони. Чуть выше, подобно заднему плану сцены, открывается горный пейзаж, усеянный домиками; ниже - живописное переплетение переулков и лестниц, идущее до городской площади, на которой, с высоты знаменитой лестницы, величественно возвышается Кафедральный собор. Но и под землей город изрезан сетью улочек, узеньких тоннелей, переходящих в подъезды домов. Трудно сегодня представить, что этот маленький городок был когда-то столицей могучей Морской Республики, расцвет которой пришелся на период между Х и ХII веками. Считается, что именно в Амальфи было начато производство бумаги. В Амальфи в Палаццо Морелли хранится Амальфитанская Табула - первый правовой кодекс по мореплаванию.
День второй. Амальфи  
Архипелаг Ли Галли. Остров Галло Лунго. Здесь в 1924 году русский танцовщик и балетмейстер Леонид Мясин построил себе виллу. В 1927-м она была переделана Ле Корбусьером. Впоследствии вилла была приобретена Рудольфом Нуриевым. В память об этих великих танцовщиках в Позитано ежегодно проводится Международный фестиваль балета. Капри. Фаральони. Мы прошли между этими фантастическими скалами и стали на якорь, чтобы пообедать и поплавать невдалеке от Марина Пиккола.  
День третий. Перешли по прямой от Соррентийского полуострова к острову Искья и встали на якорь в бухте Сант' Анджело. Пока я караулил яхту и мыл посуду народ отправился на берег, кто вплавь, кто на динги. Вечером высадились на берег еще раз. Закат с одной стороны перешейка и восходящая полная луна с другой создавали романтическую атмосферу, атмосферу, в которой вся суета оставалась где-то очень далеко, войны и экономические кризисы казались чем-то несуществующим  
День четвертый. Обогнув остров, мы прошли мимо очень живописного побережья и зашли в марину Искья-Порто. Первая нормальная(и самая дешевая в этом районе плавания) марина. Даже бесплатный интернет. Оформив все формальности, разбрелись по острову. Такие грозди сушеного красного перца, видимо, символ южной Италии. Они встречаются повсюду от Неаполя до Эоловых островов
 
Жемчужина этой части острова - Арагонский замок  
День пятый. Утром, перед переходом на Прочиду съездили в сам замок, так как вечером уже не успевали. Вид на город с крепостных стен.
 
После относительно короткого перехода(наконец-то подул ветер, и мы смогли поднять паруса) прибыли на Прочиду. Марина Прочиды очень просторная, удобная для маневрирования, со всеми удобствами и по разумной цене.
День шестой. Ветер дул прямо в нос. Сменив галс больше для того, чтобы не забыть как выглядят паруса, включил мотор и лег на курс на Капри, на Марина Гранде. Вопреки опасениям в марине было много места для стоянки и цена оказалась ниже той, которой нас пугали. Похоже, мы вообще могли бы и не платить, так как, подойдя в оффис, обнаружил дверь запертой. Ланч тайм, синьоре :) Пришлось подождать. Тем более, что и наш обед был уже готов. Заодно полюбовались, как местные скалолазы чего-то там навешивали на скале, нависающей над мариной. Сложная и опасная работа не мешала им периодически зависать, завидев наших девушек, сходящих на берег по сходням.  
День седьмой. Утром прошлись по острову до Арка Натурале, от которой открывался чудесный вид на юго-западное побережье, Фараньоли и Марина Пиккола. Ветер стих совсем, море стало гладким, как свеже надраенный паркет. Неторопясь вышли из марины и легли на курс на Эоловы острова. Переход должен был быть длинным, почти сутки. А пока вот такой вот "аутентичный" завтрак ждал нас на борту. Инструктаж. Распределение экипажа на вахты. Постепенно за кормой исчезает Капри. Вот уже и солнце садится в воды Средиземного моря. Из вида исчезают последние очертания берега. Зато горизонт начинает оживать огнями. Маяки, мигающие собственным почерком. Корабли, неторопливо везущие свой груз. Залитые огнями, словно праздничная площадь круизные лайнеры. И небо. Небо, усыпанное звездами, словно кто-то небрежным жестом рассыпал по нему бриллианты.  
День восьмой. После размеренного, на автопилоте перехода примерно в полпятого утра подошли к Стромболи. За кормой всю ночь виднелись навигационные огни кораблей , следующих в сторону Мессины. Невдалеке от нас мигал маяк на скале Стромбольчино. Стромболи не зря еще в древности называли "Маяком Средиземноморья". Задолго до того, как мы смогли разглядеть сам остров были видны розовые сполохи - извержения вулкана отражались на облаке, висевшем над островом. Подошли поближе. Попытался разбудить экипаж, чтобы все смогли полюбоваться этим явлением природы. Итак, вулкан включен, а значит наш последующий поход на остров обречен на успех. Тем временем поднималось солнце. Обогнув с востока остров Панарея мы пришвартовались в марине острова Липари. День девятый. С утра неторопясь тронулись в путь. Обогнули с юга Липари, прошли вдоль юго-западного побережья Салины. Обойдя с севра Филикуди, направились к конусообразному потухшему вулкану Аликуди. Сонный штиль убаюкивал. Мимо нас проплывали причудливой формы скалы. В этом районе Создатель явно дал волю своей фантазии. Короткая стоянка у Аликуди, купаться не стали - море кишело какими-то мелкими коричневыми медузами. Мы развернулись и направились на ночную стоянку к о.Филикуди. Временами ветер усиливался, что позволяло поднять паруса и выключить мотор. Хотя скорость была и небольшая, но и торопиться нам было некуда. Пришвартовались к буйку напротив небольшого рыбацкого поселка. Невдалеке покачивалась еще одна яхта. Подплыли на моторке рыбаки, убедившись, что мы не угрожаем их сетям, прокричали что-то, что, по-видимому, означало "все нормально", помахали нам рукой и поплыли дальше по своим делам. Мерцая мириадами звезд, над нами покачивалось небо ночной Италии. В такт ему мы неторопливо продолжили наслаждаться итальянским вином и сыром пока усталось и качка не сморили даже самых стойких.  
День девятый. Занимался рассвет
.  
Неторопясь, позавтракав, чем бог послал(а у латинян в свое время богов было хоть отбавляй), подняли якорь и направились на остров Вулкано. Так и хочется добавить, "в царство славного Салтана". Впрочем, ни Салтана, ни, не побоюсь этого слова, Гвидона, мы там не встретили, а повстречали итальянскую ипостась нашего старого хорватского знакомого Балди. Видимо, в каждой стране есть свой Балди. Но перед этой незабываемой встречей мы бросили якорь в северо западной части острова в бухте Porto Di Ponente. Где наши доблестные мореходы устроили соревнования по прыжкам в глубину. Поплавав в изумрудно-прозрачной воде бухты Порто Ди Поненте, сместились на восток, правильно, в бухту Порто Ди Леванте. Автор Pilot Book, как и Паганель, никогда не выходил из дому. Волна от заходящих и выходящих каждые пять минут паромов грозила разнести нашу Джованну в фибергласовые щебки. Но тут нам на выручку и появился Балди. Показав бэджик с непонятно чьей фотографией, он представился начальником этой чукотки и предложил нам охранять нашу лодку за десять общеевропейских серебренников. Возможно он предложил нам совсем другое, но его английский сводился к фразе "Алле, кэптен", которую он произносил с легким сицилианским акцентом. О содержании остальных слов приходилось только догадываться, что помноженное на желание продолжить наш путь, не оставляло нам никакого выбора. Оставив нашу Иоанну на попечение Балди-начальника-всего-острова, мы разделились на две группы. Она отправилась наслаждаться лечебными грязями острова, воспетыми неизвестным поэтом. Другая же, к которой принадлежал и я, вопреки правилу "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет" пошла таки в гору, к кратеру вулкана Вулкано. До кратера добрались за 60 минут, то есть за час, как и обещал Балди. Кратер ничего не извергал, но источал такие запахи, что становилось понятно, что вход в ад где-то здесь за углом. Несмотря на соседство входной двери в это малопривлекательное место, на самой вершине жили две собаки, на исчадия ада никак не похожие. Пополнив нашу фотоколлекцию снимками вулкана, нас на фоне вулкана и окружающих Вулкано островов, двинулись вниз. Где и обнаружили, что Балди честно отработал свою десятку. Оставаться на ночь в таком месте было рискованно, а стоять на якоре вдали от берега не хотелось, поэтому, дождавшись наших любителей поваляться в грязи, отдали швартовы и на полных парах пошли на остров Салина. Кратер Вулкано и вид с кратера на о.Липари. Одноименный поселок Салина - маленький, чистый. Пройдясь по единственной улице, решили посидеть в одном из двух открытых ресторанов. Ресторан нависал над мариной, из окон открывался вид на бухту. Мы не очень удивились, обнаружив, что и другие члены нашей команды выбрали тот же ресторанчик. 
День десятый. Марина Салина. Наполнив запасной джерикан соляркой тронулись в путь. Ветер был достаточно сильный. Гораздо сильнее, чем показывал прогноз. Под парусом мы развивали такую же скорость, как накануне, идя на моторе. Было желание остановиться на Панарее и искупаться, но восточный ветер поднимал волну, было довольно прохладно, поэтому задерживаться не стали, пообедав, направились на Стромболи. Стромболи не собирался снижать свою активность, над кратером периодически поднималось облако дыма, сигналя о новом извержении. Попытка причалить в месте, рекомендованном Пайлот бук, обнаружило еще одно несоответствие между теорией и реальностью. Рекомендованный и даже изображенный на картинке причал не существовал! Пришлось искать другое место. Бросили якорь напротив поселка Ginostra и на динги высадились на берег. Почти напротив места высадки находилась небольшая гостиница, где нас проинструктировали, как лучше выйти на смотровую площадку. Первая же встреча а аборигенами острова нас очень удивила. Обе встреченные нами итальянки свободно говорили по-английски! По указанной тропе начали подъем на вулкан. На Стромболи есть две смотровые площадки. Одна на высоте 400 метров, другая на 1000. На тысячу ходят только организованные группы, с местным гидом. Мы пришли очень поздно, гидов уже не было. Пришлось ограничиваться подъемом на 400. Впрочем, вулкан был виден и слышен очень даже хорошо и оттуда. А подъем на 1000, думаю, был бы по силам не всем членам команды. Мы были не одиноки в желании увидеть вулкан не по телевизору, а "живьем". Внизу, у берега стояли две многомачтовые яхты, созерцающие это шоу с моря, а на тропе, ведущей к смотровой площадке нам постоянно встречались одинокие туристы и группы. Извержение Стромболи днем(вид с моря) и ночью(вид со смотровой площадки на высоте 400м)  
День одиннадцатый. Полюбовавшись на этот природный фейерверк, спустились с берегу и вернулись на яхту. Первоначальный план был идти на Сицилию, в Милаццо, обогнув Стромноли с запада, чтобы дать полюбоваться на извержение вулкана тем, кто пропустил предыдущий сеанс. Но уже выйдя на траверз вулкана встретили высокую волну, ветер усиливался, достигая 18-20 узлов. Откуда он взялся, если на метеокартах было всего десять? Боковая качка была очень сильная, те, кто пытались уснуть в каютах, перекатывались от стенки к стенке. До Милаццо было семь часов ходу, до марины Салина три-четыре часа. Легли на курс на Салину. Уже потом, изучая внимательно прогноз погоды на последующие дни, я понял, что мы просто пересекали атмосферный фронт. Это была тонкая полоса сильного ветра, которую метеокарта показать не могла. Примерно через два часа, когда мы вышли на траверз Isola Basiluzzo, расположенного к северо-востоку от Панареи ветер и волна заметно ослабли, а у Салины море было совершенно спокойным. В марине нас ждал неприятный сюрприз. Не было свободных мест. В полпятого утра идти искать бухту, где можно бросить якорь совсем не хотелось. Развернувшись на месте и уже направившись к выходу, уже за линией маяков, но еще за волноломом обнаружил свободный муринг. Пришвартовались. Все-таки, хоть и у самого входа, но в защищенной воде и на надежном якоре. К тому же в марине и туалеты, и душевые были открыты круглые сутки. Отоспавшись, отправились за провизией. Островные магазинчики чем-то напоминали детские годы. Вместо супермаркета(впрочем, один почти-супер-маркет все-таки был) мясные, молочные, хлебные лавки. Совсем другой, "живой" запах. Совсем другое обслуживание. Наполнив холодильник, теперь нужно было наполнить бак с топливом. Неторопливый народ эти итальянцы, и насос на заправке им под стать. Пока дождались мальчика-заправилу, пока неторопясь, никуда-не-спеша, словно выдавливая из себя солярку по капле, наполнили бак прошло часа полтора. Быстро отдали швартовы и вперед, на Сицилию. Честно говоря, Милаццо на меня не произвел особого впечатления. Чистый, аккуратный город, какой-то "стандартный" бульвар на набережной, на скамейках которого расположились компании пикейных жилетов на пенсии. Магазинчики и кафешки. К сожалению, не было времени полазить по крепости, может быть в другой раз. День двенадцатый и последний. Плавание подходило к концу. Выйдя из марины, обнаружили, что к концу подошел и газ. Последний день пришлось начать без ставшим уже привычным кофе. Хуже того, в холодильнике лежал пойманный накануне тунец. Увы, не суждено ему было познакомиться с нашими желудками. А мы по прямой, на автопилоте топали в Тропею, последний пункт нашего плавания... И еще фотки здесь
И видео:

День первый. Выход из Салерно













Дела матросские

Амальфи












Амальфи-Капри-СоррентоОстров ИскияБон аппетит по-итальянскиИския. Арагонский замокПрочидаКаприОт Капри до ЛипариЭлегия об Эоловых островахВулканыОт Салины до МилаццоПоследний день. Тропея