Италия. Взгляд из-под паруса

Наверное, это можно было бы назвать не каникулами, а калейдоскопом. Как и в этой детской игрушке, во время моего почти четырехнедельного пребывания в Италии цветные неупорядоченные картинки складывались в фигуры, чтобы при следующем движении рассыпаться вновь и вновь сложиться в новую картину, переливаясь новыми красками. В детской игрушке было три зеркала. Мой итальянский калейдоскоп тоже состоял из трех частей, правда, отличный по продолжительности и насыщенности: Неаполь(http://community.livejournal.com/tourism_il/1931983.html), Салерно и Амальфитанское побережье(http://community.livejournal.com/tourism_il/1934480.html), плавание на яхте от Неаполитанского залива до Эоловых остовов. Излишне говорить, что каждая часть - это тоже своего рода калейдоскоп. Хотя и отличающийся и по конструкции, и по стеклышкам, из которых он собран. Зеркало третье : морской калейдоскоп. Третий год подряд я организую плавания на яхте в Средиземном море. Сначала это была Хорватия: * Рассказ. Часть первая. * Рассказ. Часть вторая. * Фотки затем Северная Сардиния-юг Корсики * Рассказ * Фотки Продолжались они неделю, и каждый раз только я входил во вкус, надо было возвращать яхту. Зрела идея взять яхту на две недели. К тому же мне еще в прошлом году хотелось пойти на Эоловы острова, подняться на действующий вулкан Стромболи. А изучая возможные районы плавания в Италии, увлекся описаниями красот Амальфитанского побережья и островов Неаполитанского залива. Тут и возникла идея : взять яхту на две недели, первую неделю посвятить Неаполитанскому заливу, потом прямиком в сторону Сицилии и еще неделю на Эоловых островах. Идея оказалось достаточно хороша для того, чтобы ее поддержали мои спутники по предыдущим плаваниям. Чуть позже к нам присоединились представители некоторых, но Соединенных Штатов в лице моих бывших соучеников-коллег и сестры одного из членов экипажа. Наш корабельный летописец начал публиковать свое повествование здесь Я же ограничусь лишь фотками и краткими к ним комментариями. 
Наш маршрут. 
Пройдя вдоль Амальфитанского побережья, мы обогнули с запада Капри и вышли к Сорренто. Переночевав в небольшой марине к северу от Сорренто пошли на север к островам Иския и Прочида. Вслед за этим двинулись на юг. Провели день на Капри, затем совершили почти суточный переход на Эоловы острова, где поднялись на действующие вулканы островов Вулкано и Стромоли, зашли на один день на Сицилию, Милаццо и благополучно прибыли в конечную точку нашего маршрута - Тропею. На бумаге маршрут выглядел так: А в жизни... Впрочем, смотрите сами. Наша яхта. Cyclades 43.4 с четырьмя кабинами вместила 10 человек нашего экипажа. Мне она показалась слишком уж бюджетной, с не очень стабильным ходом, особенно при боковой волне.
 
День первый. Покидаем Салерно. Выйдя из Салерно пошли вдоль Амальфитанского побережья. С утра еще дул легкий ветерок. Поставили паруса. Короткая лекция, что делать в экстренных случаях. Любуясь нависающими над морем скалами, с которых к морю террасами спускались живописные поселки и виноградники, у самой кромки воды виднелись полуразрушенные сторожевые башни, напоминая о временах, когда мореходство было гораздо менее спокойным занятием. Коста Амальфитана Первая наша стоянка была в Амальфи. Со стороны бухты казалось будто кто-то заботливо держит окутанный лазурным спокойствием неба и моря город на сложенной лодочкой ладони. Чуть выше, подобно заднему плану сцены, открывается горный пейзаж, усеянный домиками; ниже - живописное переплетение переулков и лестниц, идущее до городской площади, на которой, с высоты знаменитой лестницы, величественно возвышается Кафедральный собор. Но и под землей город изрезан сетью улочек, узеньких тоннелей, переходящих в подъезды домов. Трудно сегодня представить, что этот маленький городок был когда-то столицей могучей Морской Республики, расцвет которой пришелся на период между Х и ХII веками. Считается, что именно в Амальфи было начато производство бумаги. В Амальфи в Палаццо Морелли хранится Амальфитанская Табула - первый правовой кодекс по мореплаванию.
День второй. Амальфи  
Архипелаг Ли Галли. Остров Галло Лунго. Здесь в 1924 году русский танцовщик и балетмейстер Леонид Мясин построил себе виллу. В 1927-м она была переделана Ле Корбусьером. Впоследствии вилла была приобретена Рудольфом Нуриевым. В память об этих великих танцовщиках в Позитано ежегодно проводится Международный фестиваль балета. Капри. Фаральони. Мы прошли между этими фантастическими скалами и стали на якорь, чтобы пообедать и поплавать невдалеке от Марина Пиккола.  
День третий. Перешли по прямой от Соррентийского полуострова к острову Искья и встали на якорь в бухте Сант' Анджело. Пока я караулил яхту и мыл посуду народ отправился на берег, кто вплавь, кто на динги. Вечером высадились на берег еще раз. Закат с одной стороны перешейка и восходящая полная луна с другой создавали романтическую атмосферу, атмосферу, в которой вся суета оставалась где-то очень далеко, войны и экономические кризисы казались чем-то несуществующим  
День четвертый. Обогнув остров, мы прошли мимо очень живописного побережья и зашли в марину Искья-Порто. Первая нормальная(и самая дешевая в этом районе плавания) марина. Даже бесплатный интернет. Оформив все формальности, разбрелись по острову. Такие грозди сушеного красного перца, видимо, символ южной Италии. Они встречаются повсюду от Неаполя до Эоловых островов
 
Жемчужина этой части острова - Арагонский замок  
День пятый. Утром, перед переходом на Прочиду съездили в сам замок, так как вечером уже не успевали. Вид на город с крепостных стен.
 
После относительно короткого перехода(наконец-то подул ветер, и мы смогли поднять паруса) прибыли на Прочиду. Марина Прочиды очень просторная, удобная для маневрирования, со всеми удобствами и по разумной цене.
День шестой. Ветер дул прямо в нос. Сменив галс больше для того, чтобы не забыть как выглядят паруса, включил мотор и лег на курс на Капри, на Марина Гранде. Вопреки опасениям в марине было много места для стоянки и цена оказалась ниже той, которой нас пугали. Похоже, мы вообще могли бы и не платить, так как, подойдя в оффис, обнаружил дверь запертой. Ланч тайм, синьоре :) Пришлось подождать. Тем более, что и наш обед был уже готов. Заодно полюбовались, как местные скалолазы чего-то там навешивали на скале, нависающей над мариной. Сложная и опасная работа не мешала им периодически зависать, завидев наших девушек, сходящих на берег по сходням.  
День седьмой. Утром прошлись по острову до Арка Натурале, от которой открывался чудесный вид на юго-западное побережье, Фараньоли и Марина Пиккола. Ветер стих совсем, море стало гладким, как свеже надраенный паркет. Неторопясь вышли из марины и легли на курс на Эоловы острова. Переход должен был быть длинным, почти сутки. А пока вот такой вот "аутентичный" завтрак ждал нас на борту. Инструктаж. Распределение экипажа на вахты. Постепенно за кормой исчезает Капри. Вот уже и солнце садится в воды Средиземного моря. Из вида исчезают последние очертания берега. Зато горизонт начинает оживать огнями. Маяки, мигающие собственным почерком. Корабли, неторопливо везущие свой груз. Залитые огнями, словно праздничная площадь круизные лайнеры. И небо. Небо, усыпанное звездами, словно кто-то небрежным жестом рассыпал по нему бриллианты.  
День восьмой. После размеренного, на автопилоте перехода примерно в полпятого утра подошли к Стромболи. За кормой всю ночь виднелись навигационные огни кораблей , следующих в сторону Мессины. Невдалеке от нас мигал маяк на скале Стромбольчино. Стромболи не зря еще в древности называли "Маяком Средиземноморья". Задолго до того, как мы смогли разглядеть сам остров были видны розовые сполохи - извержения вулкана отражались на облаке, висевшем над островом. Подошли поближе. Попытался разбудить экипаж, чтобы все смогли полюбоваться этим явлением природы. Итак, вулкан включен, а значит наш последующий поход на остров обречен на успех. Тем временем поднималось солнце. Обогнув с востока остров Панарея мы пришвартовались в марине острова Липари. День девятый. С утра неторопясь тронулись в путь. Обогнули с юга Липари, прошли вдоль юго-западного побережья Салины. Обойдя с севра Филикуди, направились к конусообразному потухшему вулкану Аликуди. Сонный штиль убаюкивал. Мимо нас проплывали причудливой формы скалы. В этом районе Создатель явно дал волю своей фантазии. Короткая стоянка у Аликуди, купаться не стали - море кишело какими-то мелкими коричневыми медузами. Мы развернулись и направились на ночную стоянку к о.Филикуди. Временами ветер усиливался, что позволяло поднять паруса и выключить мотор. Хотя скорость была и небольшая, но и торопиться нам было некуда. Пришвартовались к буйку напротив небольшого рыбацкого поселка. Невдалеке покачивалась еще одна яхта. Подплыли на моторке рыбаки, убедившись, что мы не угрожаем их сетям, прокричали что-то, что, по-видимому, означало "все нормально", помахали нам рукой и поплыли дальше по своим делам. Мерцая мириадами звезд, над нами покачивалось небо ночной Италии. В такт ему мы неторопливо продолжили наслаждаться итальянским вином и сыром пока усталось и качка не сморили даже самых стойких.  
День девятый. Занимался рассвет
.  
Неторопясь, позавтракав, чем бог послал(а у латинян в свое время богов было хоть отбавляй), подняли якорь и направились на остров Вулкано. Так и хочется добавить, "в царство славного Салтана". Впрочем, ни Салтана, ни, не побоюсь этого слова, Гвидона, мы там не встретили, а повстречали итальянскую ипостась нашего старого хорватского знакомого Балди. Видимо, в каждой стране есть свой Балди. Но перед этой незабываемой встречей мы бросили якорь в северо западной части острова в бухте Porto Di Ponente. Где наши доблестные мореходы устроили соревнования по прыжкам в глубину. Поплавав в изумрудно-прозрачной воде бухты Порто Ди Поненте, сместились на восток, правильно, в бухту Порто Ди Леванте. Автор Pilot Book, как и Паганель, никогда не выходил из дому. Волна от заходящих и выходящих каждые пять минут паромов грозила разнести нашу Джованну в фибергласовые щебки. Но тут нам на выручку и появился Балди. Показав бэджик с непонятно чьей фотографией, он представился начальником этой чукотки и предложил нам охранять нашу лодку за десять общеевропейских серебренников. Возможно он предложил нам совсем другое, но его английский сводился к фразе "Алле, кэптен", которую он произносил с легким сицилианским акцентом. О содержании остальных слов приходилось только догадываться, что помноженное на желание продолжить наш путь, не оставляло нам никакого выбора. Оставив нашу Иоанну на попечение Балди-начальника-всего-острова, мы разделились на две группы. Она отправилась наслаждаться лечебными грязями острова, воспетыми неизвестным поэтом. Другая же, к которой принадлежал и я, вопреки правилу "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет" пошла таки в гору, к кратеру вулкана Вулкано. До кратера добрались за 60 минут, то есть за час, как и обещал Балди. Кратер ничего не извергал, но источал такие запахи, что становилось понятно, что вход в ад где-то здесь за углом. Несмотря на соседство входной двери в это малопривлекательное место, на самой вершине жили две собаки, на исчадия ада никак не похожие. Пополнив нашу фотоколлекцию снимками вулкана, нас на фоне вулкана и окружающих Вулкано островов, двинулись вниз. Где и обнаружили, что Балди честно отработал свою десятку. Оставаться на ночь в таком месте было рискованно, а стоять на якоре вдали от берега не хотелось, поэтому, дождавшись наших любителей поваляться в грязи, отдали швартовы и на полных парах пошли на остров Салина. Кратер Вулкано и вид с кратера на о.Липари. Одноименный поселок Салина - маленький, чистый. Пройдясь по единственной улице, решили посидеть в одном из двух открытых ресторанов. Ресторан нависал над мариной, из окон открывался вид на бухту. Мы не очень удивились, обнаружив, что и другие члены нашей команды выбрали тот же ресторанчик. 
День десятый. Марина Салина. Наполнив запасной джерикан соляркой тронулись в путь. Ветер был достаточно сильный. Гораздо сильнее, чем показывал прогноз. Под парусом мы развивали такую же скорость, как накануне, идя на моторе. Было желание остановиться на Панарее и искупаться, но восточный ветер поднимал волну, было довольно прохладно, поэтому задерживаться не стали, пообедав, направились на Стромболи. Стромболи не собирался снижать свою активность, над кратером периодически поднималось облако дыма, сигналя о новом извержении. Попытка причалить в месте, рекомендованном Пайлот бук, обнаружило еще одно несоответствие между теорией и реальностью. Рекомендованный и даже изображенный на картинке причал не существовал! Пришлось искать другое место. Бросили якорь напротив поселка Ginostra и на динги высадились на берег. Почти напротив места высадки находилась небольшая гостиница, где нас проинструктировали, как лучше выйти на смотровую площадку. Первая же встреча а аборигенами острова нас очень удивила. Обе встреченные нами итальянки свободно говорили по-английски! По указанной тропе начали подъем на вулкан. На Стромболи есть две смотровые площадки. Одна на высоте 400 метров, другая на 1000. На тысячу ходят только организованные группы, с местным гидом. Мы пришли очень поздно, гидов уже не было. Пришлось ограничиваться подъемом на 400. Впрочем, вулкан был виден и слышен очень даже хорошо и оттуда. А подъем на 1000, думаю, был бы по силам не всем членам команды. Мы были не одиноки в желании увидеть вулкан не по телевизору, а "живьем". Внизу, у берега стояли две многомачтовые яхты, созерцающие это шоу с моря, а на тропе, ведущей к смотровой площадке нам постоянно встречались одинокие туристы и группы. Извержение Стромболи днем(вид с моря) и ночью(вид со смотровой площадки на высоте 400м)  
День одиннадцатый. Полюбовавшись на этот природный фейерверк, спустились с берегу и вернулись на яхту. Первоначальный план был идти на Сицилию, в Милаццо, обогнув Стромноли с запада, чтобы дать полюбоваться на извержение вулкана тем, кто пропустил предыдущий сеанс. Но уже выйдя на траверз вулкана встретили высокую волну, ветер усиливался, достигая 18-20 узлов. Откуда он взялся, если на метеокартах было всего десять? Боковая качка была очень сильная, те, кто пытались уснуть в каютах, перекатывались от стенки к стенке. До Милаццо было семь часов ходу, до марины Салина три-четыре часа. Легли на курс на Салину. Уже потом, изучая внимательно прогноз погоды на последующие дни, я понял, что мы просто пересекали атмосферный фронт. Это была тонкая полоса сильного ветра, которую метеокарта показать не могла. Примерно через два часа, когда мы вышли на траверз Isola Basiluzzo, расположенного к северо-востоку от Панареи ветер и волна заметно ослабли, а у Салины море было совершенно спокойным. В марине нас ждал неприятный сюрприз. Не было свободных мест. В полпятого утра идти искать бухту, где можно бросить якорь совсем не хотелось. Развернувшись на месте и уже направившись к выходу, уже за линией маяков, но еще за волноломом обнаружил свободный муринг. Пришвартовались. Все-таки, хоть и у самого входа, но в защищенной воде и на надежном якоре. К тому же в марине и туалеты, и душевые были открыты круглые сутки. Отоспавшись, отправились за провизией. Островные магазинчики чем-то напоминали детские годы. Вместо супермаркета(впрочем, один почти-супер-маркет все-таки был) мясные, молочные, хлебные лавки. Совсем другой, "живой" запах. Совсем другое обслуживание. Наполнив холодильник, теперь нужно было наполнить бак с топливом. Неторопливый народ эти итальянцы, и насос на заправке им под стать. Пока дождались мальчика-заправилу, пока неторопясь, никуда-не-спеша, словно выдавливая из себя солярку по капле, наполнили бак прошло часа полтора. Быстро отдали швартовы и вперед, на Сицилию. Честно говоря, Милаццо на меня не произвел особого впечатления. Чистый, аккуратный город, какой-то "стандартный" бульвар на набережной, на скамейках которого расположились компании пикейных жилетов на пенсии. Магазинчики и кафешки. К сожалению, не было времени полазить по крепости, может быть в другой раз. День двенадцатый и последний. Плавание подходило к концу. Выйдя из марины, обнаружили, что к концу подошел и газ. Последний день пришлось начать без ставшим уже привычным кофе. Хуже того, в холодильнике лежал пойманный накануне тунец. Увы, не суждено ему было познакомиться с нашими желудками. А мы по прямой, на автопилоте топали в Тропею, последний пункт нашего плавания... И еще фотки здесь
И видео:

День первый. Выход из Салерно













Дела матросские

Амальфи












Амальфи-Капри-СоррентоОстров ИскияБон аппетит по-итальянскиИския. Арагонский замокПрочидаКаприОт Капри до ЛипариЭлегия об Эоловых островахВулканыОт Салины до МилаццоПоследний день. Тропея

Сардиния-Корсика. Подробный отчет

День первый
Исходной и конечной точкой плавания была марина Портиско, находящаяся примерно в 15 километрах от Олбии. Марина небольшая: оффис, небольшая, но со вкусом оформленная гостиница, в которой мы остановились на ночь в ожидании яхты, пара магазинчиков и десяток ресторанов и пабов. За день до выхода яхт в море марина оживает, рестораны полны людей, отовсюду звучит музыка. А потом все затихает на неделю до возвращения экипажей из плавания. Попасть на остров можно либо самолетом, ближайший к марине аэропорт находится в Олбии, самолеты летают как из континентальной Италии, так и из других европейских стран, либо паромом. Паром ходит либо до Олбии, либо до Гольфо Аранчи, который находится в том же заливе, что и Ольбия, только на северной его стороне. Приехав вечером и устроившись в гостинице, мы совершили обход ресторанов, одном из которых вкусили даров моря. На следующий день, приняв яхту, мы перебрались на нее. Начиналась наша морская жизнь. Первую ночь провели на яхте в марине, а утром, закупив продукты в дорогу и заполнив баки питьевой водой, тронулись в путь. Дул сильный попутный ветер, но благодаря тому, что море в этом районе буквально изрезано островами и островками, волны были небольшими. Поскольку прогноз показывал, что на следующий день ожидается мистраль, пик которого должен прийтись на ночь с 18-го на 19-е, я решил изменить маршрут и первую ночь провести в какой-нибудь бухте, а мистраль переждать в одной из марин. Первоначально для стоянки я выбрал бухту Cala Garibaldi в северо западной части острова Капрера. Она глубоко уходит в сушу, имеет песчаное дно, хорошо держащее якорь и защищена почти со всех сторон, кроме севере-северо-запада. Подойдя к бухте я увидел, что море буквально покрыто белой пеной. Именно северо-северо-западный ветер, усиленный вентурным эффектом, создаваемым островками у входа в бухту, достигал 16-18 узлов. До сумерек оставалось часа два, поэтому, не раздумывая, я развернул яхту, и мы пошли на противоположную сторону острова. На восточной стороне Капреры есть два места пригодных для стоянки: бухта Cala Coticcio на северо-востоке и Cala Portese в юго-восточной части. Первое место было ближе, к тому же мне показалось, что "караул устал", и я решил бросить якорь. Вообще-то по местным правилам стоянка в архипелаге Маддалена платная, 40 юро за ночь, билет нужно покупать заранее, но сезон уже закончился, и контролеры-билетеры нам не надоедали своим присутствием во время всего плавания. К вечеру ветер совсем стих, и мы совершили небольшую высадку на остров.
День второй


В этот день должен был начаться мистраль, поэтому мы не стали надолго задерживаться, а, быстро позавтракав, тронулись в путь. Ветер быстро усиливался, море покрывалось пеной, надо было немедленно брать рифы. И тут впервые столкнулся на практике с "прелестью" грота с central ferling. При попытке взять рифы шкот просто слетел с винча, оставив парус полностью открытым. А ветер уже приближался к 18-ти узлам и продолжал крепчать. Пришлось ползти к мачте и брать рифы вручную. Удерживать яхту на крутом бейдевинде не очень опытному рулевому было непросто и в результате шкоты стакселя-genoa запутались. Порывы ветра временами были так сильны, что пока я на носу распутывал стаксель, сорвало сиденье шкипера, и его медленно поглотила морская пучина ( за что еще предстоит заплатить четыреста с хвостиком юро).
Тут надо заметить, что в силу ряда обстоятельств, которых я касаться не буду, в экипаже было всего три человека вместо запланированных пяти. Из этих трех только у меня был некоторый морской опыт. А нужно было действовать быстро. И у мачты, и у штурвала, и с канатами. Пока мы приводили канаты и паруса в порядок, ухитрились отклониться от курса и проделать половину пути в обратном направлении. Но вот mainsail был убран и на одном стакселе мы легли на курс на Ла Маддалену.
Ла Маддалена - столица одноименного острова и архипелага. Первоначально я хотел обогнуть остров S.Stefano с северо-востока, но море в этом месте мелкое, усеянное скалами, и в такой ветер я решил не рисковать и зашел в марину Маддалены с юго-запада.
Марина Ла Маддалены маленькая и тесная, открытая практически всем ветрам, маневрировать в ней удовольствием не назовешь. Однако, не успели мы приблизиться ко входу, к нам подскочила моторка с работниками марины, которые первым делом сообщили нам цену(как будто у нас был выбор), а потом помогли пришвартоваться. Называть Маддалену жемчужиной этого района и нашего плавания я бы не стал, хотя несколько узеньких улочек создавали особую атмосферу. Завершив(разумеется, после окончания сиесты - святое дело!) финансовые отношения с управлением марины, мы и отправились эти улочки изучать.
К ночи мистраль все усиливался, марина постепенно заполнялась яхтами, ищущими надежного убежища. Порывы были его так сильны, что приходилось вставать посреди ночи, проверять швартовы, укрепить получше лодку, привязанную на носовой части палубы, так как ветер пытался превратить ее в парус.




Ден третий
  Третий день начался по пословице "ждать у моря погоды". Прогноз показывал, что к обеду мистраль должен успокоиться. Сотрудники марины настойчиво предлагали остаться еще на одну ночь(за не бесплатно, разумеется), уверяя, что мистраль только усилится. А мы пока решили совершить обход города, фотографируя домики с экзотически облупившейся штукатуркой да жирных чаек, шествующих с важным видом по причалу. Исцарапав ноги, забрались на какой-то холм, с которого открывался вид на близлежащие острова. Возвращаясь в марину, обсуждали, как лучше провести время: совершить поход в крепость, находящуюся на другом конце города или поехать на пароме в Палау, находящемся на противоположном берегу. Однако, приблизившись к берегу заметили, что ветер начал стихать, и несколько яхт уже готовятся к отплытию. Потихоньку начали готовиться и мы. Ветер налетал порывами, а затем ослабевал. Между этими порывами и надо было успеть отвязать муринг-лайн, отдать швартовы и отойти от причала. Я мысленно отсчитал продолжительность этих порывов и перерывов между ними. Инструктаж. Все заняли свои места. Как только очередной порыв стих, канаты отвязаны, экипаж сработал, как лучшие швейцарские часы, и через минуту маяки марины остались за кормой. Ветер был по-прежнему сильный, поэтому шли на одном стакселе. Первоначально я планировал остановиться в бухте Cala Lunga на острове Razzoli. Но у меня создалось впечатление, что некоторые члены команды предпочли бы встать на якорь пораньше. Прямо по курсу на восточной стороне острова Budelli недалеко от входа в пролив Passo Cecca Di Morto, разделяющий острова Budelli, Razzoli и Santa Maria, я увидел группу яхт, уже стоящих на якоре и решил присоединиться к ним. Когда мы подошли поближе, оказалось, что здесь предусмотрительно подготовлены буйки для стоянки, что гораздо надежнее обычного якоря. Поймать буек или зацепить его багром не получалось ни с первой попытки, ни со второй, так как ветер был по-прежнему сильный, а берег близко и приходилось постоянно двигаться, чтобы не потерять маневренность. Наконец, канат был наброшен на буек, как ласло на шею гордого мустанга. Теперь не представляло труда завести второй канат в кольцо буйка. Можно было отдохнуть, выйти на берег, поужинать, покачиваясь на волнах да и вообще расслабиться. Оказалось, бухта пользуется популярностью. После нас пришло еще несколько яхт, в том числе и те, кто вышел из Ла Маддалены раньше нас. Для последней яхты свободного буйка уже не досталось, и кто-то дружелюбно предложил им пришвартоваться side-by-side. После ужина мы полулежали на скамейках на кокпите, разглядывая звездное небо и допивая виски, а на соседней яхте народ веселился вовсю: немецкие яхтсмены отмечали день рождения кого-то из своего экипажа. Заканчивался третий день нашего плавания.
День четвертый
 
У каждого плавания есть свой creme de la creme. В прошлом году им была Корчула - средневековый городок на одноименном острове, где родился Марко Поло. В этом году им стал Бонифачио, находящийся на южном побережье Корсики. Этот город немного компенсировал то, что из-за вынужденного ожидания у моря погоды в Ла Маддалене, мы не успели посетить ни Golfe De Rondinara, ни остров Lavezzi.
Утром мы совершили еще одну высадку на остров и, продираясь через колючий кустарник, поднялись на одну из скал, с которой открывался вид на пролив и близлежащие острова. А затем, отвязавшись от гостеприимного буйка, вышли в море. Обогнув Буделли с юго-запада мы вошли в бухту Cala Lunga. Бухта окружена невысокими, необычной формы скалами. Чистейшая, прозрачно-изумрудная вода. Стаи рыб, которые со всей бухты слетались на хлеб, брошенный в воду, но упорно игнорировавшие такой же хлеб, но прицепленный на крючок. В Кала Лунга также установлены буйки, что делает ее очень удобной для ночной стоянки, а окружающий пейзаж делает стоянку просто обязательной частью маршрута.
Пообедав, мы двинулись во Францию. О пересечении границы напоминал лишь пограничный столб, установленный на одной из скал, но я даже поленился сменить итальянский флаг на французский. В Европе с этим не строго, а вот греко-турки мне бы такого неуважения к их флагу, пожалуй, не простили бы. Плыли по прямой. Дул устойчивый северо-восточный ветер, узлов 10-12, волн почти не было, и мы вскоре перед нами показались белые скалы Корсики. Мраморно-белые склоны острова отполированы ветрами и морем так, что кажется, здесь без человеческого участия не обошлось. Я в Греции видел нечто похожее - камень, добытый в открытом карьере грузили прямо на баржи.
Город-крепость Бонифачио находится на крутой скале, нависшей над морем. Вход со стороны моря скрыт между скал и его легко можно спутать с одним из многочисленных гротов. Фактически, это каньон, шириной метров сто, высотой метров 50 и длиной около километра. В конце каньона и находится марина, где мы встали на стоянку. В отличие от итальянских марин, здесь нас никто не встречал, мы сами выбрали, где пришвартоваться, и, как мне кажется, мы могли бы и не платить за стоянку. Минут через 30 после нашего прихода соседняя яхта тронулась в путь. Это надо было видеть! На яхте был всего один человек. Но как ловко он управлялся со всеми канатами, якорной цепью и штурвалом, маневрируя в тесной марине!
По одной из лестниц мы поднялись в крепость, в которой и провели время до заката. Узенькие улочки, заполненные туристами и ресторанчиками, создавали ощущение машины времени. Ресторанчики на любой вкус и кошелек протянулись и вдоль узенькой набережной. А какие там закаты! Никакая фотография не способна передать это богатство красок! На крайней восточной точки крепости, с которой закат виден лучше всего, оборудована специальная площадка со скамейками для желающих полюбоваться этой красотой. И даже автостоянка для тех, кто приехал ради этого на машине.
Восход в Буделли

Утро в Буделли

Причудливые скалы бухты Кала Лунга

Белые скалы Корсики

Закат в Бонифачио

Крепость Бонифачио ночью

День пятый

Бонифачио был самой дальней точкой нашего маршрута, после него мы легли на обратный курс. Начался же этот день с прогулки по Бонифачио. Кажется, по этому маленькому городку можно бродить бесконечно. Сливаясь с толпой туристов и созерцая волны, разбивающиеся о белые отвесные склоны острова. Оставив своих спутников в старом городе, спустился вниз - надо было заскочить в интернет-кафе, посмотреть прогноз погоды и заказать гостиницу в Риме. По дороге не удержался и купил свеженьких, только из печи круассонов. Быть во Франции, а Корсика пусть формально, но все-таки Франция, и не выпить утром чашечку кофе с настоящим круассоном?! Потихоньку экипаж собрался на яхте. Позавтракав (кофе с круассонами!) собрались в путь. Переход предстоял короткий. По прямой от Бонифачио до Санта Тереза Галлюра, следующей нашей стоянки было всего 12 миль. Дул устойчивый боковой ветер. Каких-то два часа перехода без всяких маневров. Видимо, во мне бурлила энергия, и перед самым подходом к берегу я решил обогнуть мыс Capo Testa и произвести разведку бухты La Colba. По сравнению с островами архипелага Ла Маддалена бухта особого впечатления не произвела. Но место вполне пригодное для стоянки, если не будет желания заходить в марину. Огибал я мыс с попутным ветром, а вот обратно пришлось гальсировать, что занимало время, а к цели не очень приближало. Убрали мы паруса, включили мотор и через полчаса уже входили в марину Санта Тереза Галлюра. Подходить ко входу в бухту лучше строго с севера, так как обе стороны усеяны скалами, а маяки, указывающие фарватер днем видны плохо - это даже не маяки, а буйки, теряющиеся на фоне скал, особенно если заходишь с запада. Санта Тереза - небольшой городок, находящийся на западной стороне бухты. От марины до центра города минут тридцать пешком, если идти неторопясь. Город выглядел просто, как голливудская декорация: чистые, будто только перед нашим приходом заасфальтированные улицы, разноцветные домики. На окраине города возвышается крепостная башня, а рядом скамейки для любителей полюбоваться на закат. Увы, закат мы практически не застали - слишком много времени я потратил на "разведку" La Colba.
 
 
День шестой и последний
Последний день нашего плавания ... Немножко грустно... Приключения, волны, ветер, новые места остались позади. И погода будто подчеркивает это. Ветер слабый, море спокойное. Витя сбегал в город сделать последние снимки, мы позавтракали и легли на курс на Портиско. Мы плыли, а за бортом проплывали острова, скалы, маяки. Те, которые еще несколько дней назад оставались по другому борту. Плавание было неторопливым, временами ветер стихал совсем, и тогда мы шли на дизеле. Часам к четырем мы уже пришвартовались в марине. Неожиданно выяснилось, что приемка яхты будет сегодня, а не завтра, что планы наши не меняло, но оставляло много свободного времени на следующий день, так как наш паром отходил вечером. Мы упаковывали вещи, а на соседних ребята загружали свои яхты ящиками с пивом. У них отпуск только начинался