Прогноз показывал, что в первый день нас ожидает полный штиль, поэтому я решил выйти пораньше и сделать самый длинный переход, от Прочиды до Понзы. Однако уже на траверзе Вентотене ветер резко усилился, море начало подниматься и через час уже было покрыто пеной. Поскольку в такой ситуации доверять прогнозу на ближайшие часы было рискованно, то я решил развернуться и вместо ночной стоянки в одной из бухт Понзы встать в марине Вентотене. Хотел пришвартоваться в старом римском порту, но он очень маленький, и все места были уже заняты, поэтому развернулся и зашел в "новый" порт. Экипаж, с первым выходом в море!
 |
| Марина Вентотене. Наша яхта у входа в марину, вторая от красного маяка |
 |
| Яхты в Порто Романо Векьо |
 |
| Новые рыбаки в старом порту |
 |
| Вид на остров Св.Стефана |
 |
| Северо-западное побережье Вентотене |
На следующее утро неторопливо встали, и после чашечки кофе разбрелись кто-куда. Кто искупаться в море, кто еще побродить немного. Я нашел интернет кафе, проверил прогноз, мы потихоньку собрались на яхте и двинулись в путь - на Понзу.
За ночь ветер сменил направление и теперь дул нам прямо в лицо. Пришлось идти на моторе, лавирую на встречной полутора метровой волне. Только у самой Понзы ветер немного сменил направление, и мы примерно час шли под парусом.
На Понзе мы не заходили в марину, а бросили якорь в бухте Св.Марии возле причудливых скал, поднимающихся из моря у самого входа в бухту. Попытались завести мотор, но по старой недоброй традиции мотор заводился и глох. К тому же ухитрились потерять одно весло, поэтому о высадке на берег пришлось забыть. Купались, народ играл в карты, а я отправился на камбуз, приготовить нехитрый ужин. Кстати, по-итальянски корабельная кухня тоже "камбуз".
Ночь, как и обещал прогноз, выдалась ветренная. Порывы ветра временами достигали 30-35 узлов. Периодически открывал глаза, проверяя по топовым огням соседних яхт, держит ли наш якорь. Где-то в час ночи подходит Ян и говорит, что кто-то хочет подняться на борт нашей яхты. Подымаюсь в кокпит, а к нам поднимается паренек в фирменной сансейловской майке и спрашивает: "Ребята, вы нашу яхту не видели?". От такого вопроса в час ночи посреди моря мои веки сами полезли на лоб. Я обратил на нее внимание еще когда она заходила на стоянку : у нее было два штурвала, что не очень характерно для 39 футовых сансейлов. И когда спускался в салон, в том числе и по ней проверял, что мы стоим параллельно другим лодкам. Но действительно, нет его яхты. Нам этот случай дал пищу для долгих спекуляций на тему, могут ли угнать яхту или не могут. Забегая вперед, скажу, что нашли его яхту. Пока парень выгуливал своих пассажиров по острову ветер сорвал яхту с якоря и унес в море. Хороший, хотя и очень очевидный урок - при прогнозе на сильный ветер не оставляй яхту без присмотра, не ставь ее на большой глубине и используй запасной якорь.
Наутро встали пораньше, так как нам предстоял довольно длинный переход до Искии. Поначалу дул неплохой попутный ветер, но через пару часов он начал стихать, волна уменьшилась, и вскоре море стало гладким, как паркет. Нечего делать пришлось завести мотор и убрать паруса. Под шум мотора часам к двум дня зашли в порт и пришвартовались у местного яхт-клуба. Таня, Саша и Игорь по моей рекомендации отправились расслабляться в минеральных источниках, которыми славится Иския, мне надо было завершить формальности в марине, а Ян решил посмотреть городок и Арагонский замок
Из-за потери весла пришлось внести изменения в маршрут. Больше стоянок в маринах не планировалось, а не берег выходить хотелось. Поэтому надо было искать, где купить весло. В самой Иские цены были заоблачные, и местные порекомендовли пойти в Форио - городок на северной оконечности острова. Зашел в порт, высадил на берег Игоря, а сам вышел, чтобы не крутиться в акватории порта перед носов входящих и выходящих паромов. Минут через двадцать вернулся, чтобы забрать Игоря с веслом, и мы отправились на Капри.
До Марина Пикола ходу часа два с половиной. Собственно, это никакая не марина, а единсвенное на острове мест, где можно стать на якорь. Как и всякое единственное место, бухта была забита яхтами всех видов и размеров. От маленькой, вроде нашей, до вот такого вертолетоносца:
Бросили якорь, спустили на воду нашу лодочку и отправились на берег. По аллее, построенной Круппом в начале 20-го века поднялись в город, любуясь открывающимися видами
Когда возвращались, начинало смеркаться, и над Фаральони поднималась полная луна.
Вернулись мы вовремя: хотя дно было песчанное, но якорь держал плохо, и расстояние до соседней яхты угрожающе уменьшалось. Подняли якорь и пошли искать более безопасное место, что в темноте не так просто, так как темнота визуально сокращает расстояние, и мне все время казалось, что мы становимся слишком близко к берегу или другим яхтам. Наконец, якорь брошен и можно достать из холодильника прохладное итальянское вино.
Что может быть прекраснее теплого неторопливого итальянского утра у берегов Капри! Чашечка ароматного кофе, кто-то вплавь, кто-то на лодке отправляется на берег. А по бухте от яхты к яхте ходит какой-то кораблик странной конструкции. Сначала я подумал, что это рыбаки продают свежую рыбу, но оказалось, что они собирают с яхт мусор и заодно очищают поверхность от всякого плавающего мусора. Потихоньку тронулись в путь. Это был предпоследний день нашего плавания и надо было поворачивать в сторону наше базы. Ночной ветер стих, мы на моторе огибали Капри с запада, ложась на курс на бухту Сан Ангело, а за кормой не вершину острова село облако, похожее на шляпу.
А Ян угощал нас вот такими вкусностями
Где-то в час дня бросили якорь на Иские, в бухте Сан Ангело. Неторопливое купание, затем на лодке на веслах отправились на горячие источники. Остров явно стоит на печке. В некоторых местах на песке сделаны заграждения, так как температура достигает ста градусов. По сравнению с предыдущим ресортом, Афродита в Сан Ангело впечатления не произвела. Все выглядело заброшенным, часть фонтанов не работала. Посидев до закрытия, вернулись на лодку и погребли к яхте.
На утро нас ждало небольшое приключение. По-видимому, датчик уровня топлива врал, до этого он показывал, что у нас достаточно солярки, чтобы вернуться на Прочиду, но вдруг упал до нуля. Взяли джеррикан, сели с Сашей влодку и поплыли к соседям. Оказалось, что у всех соседей пустые джерриканы, делать нечего, пришлось высаживаться на берег, брать такси и ехать до ближайшей заправки.
Залив солярку, тронулись в обратный путь. Сначала попытались встать к северу от Арагонского замка, но выходить на берег было неудобно. Та же ситуация была и в бухте с ужной стороны, и мы отправились в бухту Делла Паломбара
Наслаждаясь последней остановкой, поплавали пару часов и часа в два дня зашли в марину Прочиды.
Последний день плавания всегда очень грустный - время летело очень быстро, кажется, только вчера принимал яхту, а уже нужно ее сдавать. Но, перефразируя Высоцкого, окончание одного плавания - это начало другого.
Прочида:
Стелла Аурика, ставшая нам домом на время этого замечательного, но очень короткого плавания
И в завершение отчета немного сухой информации, рекомендации для других и для себя на следующее плавание.
Яхта. У нас было мало времени и было ограничение по финансам, это в значительной мере определило район плавания и выбранную нами яхту - Дельфия 37. Я до этого ходил на 36-футовой Бенету на Кипр, неоднократно устраивал 3-х часовые прогулки в Герцлии. Нас собиралось человек десять и всем хватало места вокруг стола. На 37-футовой Дельфии мы с трудом помещались впятером. И в салоне было совсем не просторно. Были и другие особенности конструкции, которые мне очень не понравились. Вывод - Дельфию в следующий раз не брать.
Погода и прогноз. Погода в море - важнейшая составляющая успешного плавания. Прогноз я проверяю по нескольким сайтам: WeatherOnline, SKIRON(сайт университета Афин) и PassageWeather. Последний сайт предлагает сразу три метеорологических модели. На удивление четыре из пяти вариантов были очень близки друг к другу, но именно пятый, модель SWS-RM1 был ближе всех к действительности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий